“我不知道我们的销售额到底有多少，我的工作就是设计人们喜欢的服装，把我最个人的情绪、能量和渴望通过服装表达出来。”Phillip Lim对《第一财经周刊》说：“你看我的东西，都是很Phillip Lim的。”
这位商学院出身的亚裔设计师几乎从不提及商业数据，他喜欢用一些简单而抽象的词语跟人聊他自己，乍听之下很直白，却又让人琢磨。就像他常常会在一件看似普通的开襟羊毛衫上添加一圈金属片和薄纱做成的下摆，又或者在一条平淡无奇的打底裤上镶一条细细的皮边。
尽管设计师本人对商业数据避而不谈—你可以把这个视为他对自己的营销—但在时尚圈同行们的眼里，3.1 Phillip Lim是很容易被人直接归为“商业化”的那一类品牌。
“Phillip Lim的东西比较随意、亲民，而且很商业化。它的价钱不算高，但特别好穿搭。”Cosmopolitan香港版前执行主编王丽仪这样评价。
这种商业化的判断最直接的由头来自它出色的销售业绩。
3.1 Phillip Lim在2013年的全球销售额是8500万美元—而近几年开云集团（原PPR）旗下的3个设计师品牌Alexander McQueen、Balenciaga和Stella McCartney的年销售额加起来也就在1.3亿美元左右。
这股销售热潮如今也被带到了中国。2013年11月，3.1 Phillip Lim在北京三里屯太古里北区的西北角上开出了一间两层楼高、面积为250平方米的精品店。
有消息称，开业仅10天，这家店就成为了当月太古里北区的销售冠军，超过了巴黎世家以及拥有一整栋楼的I.T的销售业绩。
VOGUE英国版曾经将Phillip Lim那种简洁利落而又现代感十足的设计概括为“新一代的Chloe”，但Phillip Lim并不喜欢这种比较。
他和他生意上的合作伙伴、同样来自中国移民家庭的Wen Zhou都更愿意用“现代奢侈”（Modern Luxury）来形容自己的设计风格。这也是他的设计之所以卖得如此之火的原因。
Phillip Lim的标志性风格就是不同面料的拼贴，既增加细节和设计感，又平衡成本
现代奢侈是介于J.Crew这样的当代潮流和传统奢侈品之间时尚品牌，通常既时尚优雅又简洁实穿，价格亲民，品质上乘。
从时装发展史的角度来看，3.1 Phillip Lim可以说是现代奢侈的鼻祖。后来当这股风潮来到中国，不少品牌都开始鼓吹内涵相近但下限范围更广的“轻奢”，涵盖了从快时尚到奢侈品之间的所有定位。
“我们颠覆了传统意义上的精品制造。我们的产品没有大牌的Logo，但做得更加精细。”3.1 Phillip Lim的公关总监Preia Narendra说。
2005年，31岁的Phillip Lim离开了他自己的第一个品牌Development来到纽约，与同龄的Wen Zhou创立了3.1 Phillip Lim—“3.1”就是为了纪念他们当时31岁的年纪。
在两人的分工中，Phillip Lim专注于设计，Wen Zhou则负责生产、销售和物流等所有商业运营的部分。
Wen Zhou的中文名叫周绚文。12岁以前她生活在浙江宁波。在与Phillip Lim合作之前，她管理着自己的制衣和面料工厂，有着10多年的经验。
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