翻开古书，才发现鱼酢并不是东南亚独有，而是一种古老的调料，《急就篇》中提到：“芜荑盐豉醯酢酱”，自先秦开始，中国人就已经掌握了将鱼肉捣碎，加盐经过发酵，成为独特味道的来源，如《四民月令》中说：“正月，可以作鱼酱；四月取鲖鱼作酱”
北部湾有句俚语：只有饿死的懒汉，没有饿死的海佬。意思是，住在海边，只要你不懒，随便都可以吃得饱。靠海吃海，潮涨潮退，潮水可以带来丰富的鱼虾，放一张大网，静候一夜，清晨大伙齐心合力拉大网，每次都能够有不错的收获；扛一把锄头，趁着晨光，在刚褪的滩涂上可以挖到螺、沙虫；踩上高跷，在浅海区，手执一张特制的网兜，左右摆动，不久也能够捞到小白虾，海边的人与自然相处，其实没有什么秘密。
捞到的小白虾，用同样的方法，可以做成虾汁。虾汁因为在南洋土生华人娘惹菜肴中广泛应用，成为了南洋菜式最不可或缺的著名调味，夹饼、配粥、下饭、炒肉、炒菜、拌面...... 都少不了以虾汁来提味。将腌好的虾汁用研磨机搅成碎末，倒在竹筛上，在日光下连续暴晒八小时，干爽后压成糕状，在香港就叫做虾糕；至于虾酱，则还需要在虾膏的基础上放到阴凉处继续发酵，反复晒歇数次才可以装入樽内。
无论虾汁、鱼酢还是沙蟹汁，对于我们这些在海边长大的人重要性，不亚于湖南老饕眼中在潮湿环境下静静发酵的一块臭豆腐，是香是臭争议很大，但喜欢的人就是无法抵抗地喜欢，
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