这个哲学一直留存至今。即使从2002年12月开始，Klein 下定决心退居幕后，他将品牌出售给了美国最大的衬衫生产商 Phillips-Van Heusen, 换回了4亿美元的现金，外加 3000万美元的股票，Phillips-Van Heusen 也还是在设计上选择坚守了曾经的品牌风格。
这是其幸运之处。但在商业计划上，Calvin Klein 也就此迈上了扩大为超级品牌的路，它在Phillips-Van Heusen 的管理下推出了男士运动服产品线、低端线等众多支线，价格开始飘忽不定，零售渠道也多如牛毛。曾经高端的美国品牌走下了神坛，转型为大众消费品牌。
这对于那些可以在梅西百货买到30美元一条CK牛仔裤的顾客来说，的确是件开心事，但对于历经了50年成长的 Calvin Klein 来说，品牌价值的崩坏也可能就在一瞬间。这份担忧，在以下界面和 Zaazaa 的对话中也有迹可循。
Walid Zaazaa
记者：你的演讲题目是如何做出打动人的产品，能简单介绍下你的主要观点吗？
Zaazaa: 我的演讲主题是关于创意如何和商业结合，如何应用到时装行业。一个就是灵感，这也是大家最关心的话题，灵感来源于每个地方。今天我们有大量的新方式来寻找灵感，现在的时尚品牌都喜欢从网络（社交媒体，时尚博客，时尚街报告）上找灵感了，涉及媒体成为了设计师有史以来进行创作研究的最伟大的工具。
获得信息，发展趋势，意见领袖的途径变得极为简单，同时非常重要。任何时尚品牌都应该通过最大限度地使用这些新媒体的开始新一季的设计，并尝试与更传统的灵感研究，比如研究考察，市场报告等结合使用。
一个设计师或时装品牌应该具有的最重要的习惯是准确的定义自己的设计风格，Calvin Klein 是一个既懂得如何设计也懂得怎么运作生意的人。例如，Alexander Wangxo的设计灵感总来自纽约街头时尚，但他也喜欢把它与潮流混合起来。所以他总是寻找比较酷和新颖的街头风格，同时，他不断尝试融入现代艺术气息的建筑物或家具结构感。两个不同领域的碰撞，创造出独树一帜的风格。
记者：你在CK主要负责的设计内容是？
Zaazaa: 我负责设计所有的男装，泳装、皮夹、配饰等所有男装相关的产品。
记者：你在Calvin Klein、DKNY都工作，能不能对比一下这两个品牌不同的设计哲学？
Zaazaa: 当然，每一个独立的品牌都应该有自己的哲学。CK以极简主义著称，在上个世纪70年代的时候，极简主义在美国是没有如今天这般风行的，这个风格培育市场也经过了很多年，差不多10年多，市场才意识到极简和Calvin Klein 可以等同起来。DKNY 呢，没有 CK那么重视极简，但是它非常重视纽约文化和风潮，以一个城市的风格为主的话，就有比较丰富的风格可玩了。当人们想起DKNY时，就会想起纽约，但当人们想起美国极简，会想起 CK。
记者：正如你上述讲到的，Calvin Klein 极简风年复一年，它不如其他的独立品牌甚至奢侈品牌那样在每一年会开创一个比较大的流行。但是人们为何还愿意这么多年来持续为同一个不变的东西买单呢？
Zaazaa: 一个品牌的哲学，50年过去，是不变的。但是像你说的，风潮会变，我们其实是会在设计师在细节上做一些改变。我举一个例子，运动鞋在时尚界是一个大的风潮，后来你发现 Valentino，Celine，甚至Chanel 现在都有运动鞋了。15年前，你绝对想不到这些品牌会做运动鞋，但是每个品牌做的运动鞋都是用的自己的方法。一个成功的品牌，想要在商业上获得成功，一定是需要同时兼顾流行和自己品牌的哲学的。CK 很多年前也没有如今这么多的花色，皮衣盛行的时候，也会做皮衣。
记者：极简真的是最难设计的吗？讲讲你自己在为CK设计时的体会。
Zaazaa: 真的是最难。极简主义在日本很风行，它讲的就是Less is More。在设计行业，很多设计师会犯的错误是，拼命想让别人印象深刻。极简主义在设计里，会经历更多次的重新考量，对于CK来说，我们都会设计出来，然后团队一起来看，哪些用力过猛的东西是可以去掉的，比如我身上的CK这件西装，袖口本来有好几颗扣子，现在只剩下两颗了，别看这只是小小的一点，这对于设计师内心的考验是很大的，我们会花一些时间做抉择，把自己想好的东西舍弃掉，任何一个错误的选择都可能会毁掉一件作品。反复揣度去减少，这是最难的部分。
极简也对剪裁的要求更高，包括对面料的拿捏能力。当你做极繁主义的设计时，可以用印花、亮色等东西去分散设计的亮点，这也会影响顾客对一件衣服的判断，他们对缺点会更容易忽略。但当你把这些分散注意力的东西都拿走的时候，什么都会更加清晰。这一点会体现在泳衣的设计上，CK的泳衣在尺寸和身形上都很考究，因为泳衣和日装相比，难以承受更繁复的设计。
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