从本质上说，微信恐怕也很难扮演一个电商的作用。它的核心功能还是社交，它是一个由朋友圈、兴趣点串联起来的封闭系统，并不具有广告主偏爱的如Instagram、Facebook那样的公开性和公共性。
奢侈品牌（橘色）与其它时尚品牌（蓝色）在多渠道策略上的成熟度对比，纵轴为电商的重视度，横轴为实体店的重视程度。可见奢侈品牌主要位于”多渠道进展缓慢“的左下角。图片来自L2报告《Luxury Shopping 2016》
人们想要时尚博主，但这个行业需要公信力
中国时尚博主比欧美起步稍晚，第一批大概在2010年左右。曾在Michael Kors纽约担任过2年新媒体经理的Doris Ke，曾在2015年一篇名为《中美网红对比报告》的文章中提出过这样的观点：“同样是以图为主，同样是懂内容懂技巧，美国博主是在引领潮流和开辟原创，中国博主还只是在重新组合内容和引进的阶段。中国观众还是在学习，但是搭配和时尚真的能进入中国，还需要一个有钱开始能玩衣服的过程。”
但从目前时尚博主的专业细分程度以及报价来看，一个类似机构媒体的广吿层级正在形成。比如，上文提及的包先生只写手袋，Freshboy和黎贝卡以穿搭著称，而NIkirota则是因时装理论和品牌历史文化的分析受到关注。在价格上，这些博主也和海外市场一样出现了分层。根据Mark提供的数据：一档博主每个季度会提升一次价格，增幅为一到两万甚至更高；二档博主约半年调一次价，增幅为5000到一万。三档博主则可能一年才变一次。
另外，传统时尚杂志和品牌的合作方式也越来越多的出现在时尚博主身上。自由撰稿人Nirokita从2014年起开始运营个人同名微信公众平台，内容专注于时装及文化方向的深度整理，和Gucci、Prada、Saint Laurent等品牌合作过，也是2016年底Chanel线上广告视频文案的撰写者。她认为，过去2年奢侈品与KOL的特点是：合作方式的细化、内容的深化和创作自由度的增加。
“一开始看到大牌名字生硬地带着金灿灿的广告画面出现在微博时间线里，论谁都觉得尴尬，随着收集了更多反馈，奢侈品牌开始做出越来越细化的投放，和博主的合作也包括邀约撰文、特约出镜甚至推出合作款并独家发售，把中国社交网络和它的特征真正纳入为自己体系的一部分。”
黎贝卡在采访中也提出了类似观点。“从去年到今年，博主们跟品牌们的合作，就我自己来说，除了普通的图文推广、定期看秀、新品发布，我们还会去到秀场后台、或者是工坊跟品牌的设计总监进行更个人化的交流，给品牌主推的系列或者单品做平面拍摄，之前还有受娇兰的邀请到巴黎总部拍摄宣传片，合作的形态越来越丰富了。”
但单就与时尚博主的合作来说，这种单一渠道也很难支撑时尚品牌传播的健康发展。
一方面，明星博主的粉丝不必然转化为品牌粉丝，另一方面，我们在2016年的总结文章中已经论述过：时尚博客行业涌入的人越来越多，专业性变得参差不齐，商业化程度也越来越高。为了提高收入，你很难说这些博主的内容会否失去原本的独立性和批判性——和时尚媒体那样的大型集团相比，博主们作为独立个体反而可能更脆弱。他们变成了模特、编辑、设计师或品牌发言人。
引用时尚评论人Robin Givhan在The New York Magazine一篇文章中的说法：“在时尚圈中，那些曾经闪闪发光的变革者们与既得利益者之间距离越来越近。他们之间的差异其实本来就很小，因为时尚行业向来如此——它爱什么，追逐什么，也就最终吞噬什么。”
Freshboy也认同这一观点。在这六七年中，他认为最大的变化是个体话语权的更迭。
”从FreshBoy到SOFRESHTOWEAR，我经历了博客，微博和微信三个新媒体时代，眼看着话语权一步步从少数人的手中更迭到更多人的手中。但其实我更想说的是，话语权，在网络时代除了意味着更高的流量，和因此带来的更大的商业价值，其实还意味着话语权掌握者更加地谨言慎行。”
Chiara Ferragni
不过无论营销策略和环境如何改变，真正能够说服消费者持续购买的还是产品。
“像我们这样的消费者，不会因为Gucci用什么代言人影响忠实度。我们是不是忠实于一个品牌，看的是品质、风格和Level。这三样做的好，我就会买。”李雪对我们说，“你看，这个小白鞋挺好看，我没有做定制，但是把它整个系列一样买了一双。”
她伸了伸脚，露出Gucci Ace球鞋上一只张嘴咆哮的虎头和闪闪发亮的铆钉。
