位于来宫的温泉旅馆林立，提供的家庭式服务相当有特色
域外之人最初知道伊豆这个名字，十有八九是来自文学大师川端康成的代表作《伊豆的舞女》，小说中描写的少年与舞女间的懵懂情感，美如画卷的风土人情，淳朴简单又让人倾倒不已。但其实亲自到伊豆一游的感受，绝非悱恻缠绵而已。
海与温泉的家庭乐
著名旅游城市伊东，街道颇有上世纪七八十年代的复古感
选择东伊豆的路线，纯粹为了方便出行，从东京出发，坐上新干线就能直达东伊豆的门户城市——热海，想去其他城市，还得在这个站台转车。如果你只有两三天的时间，造访一下热海，回到东京之后还能直接在品川站换地铁前往新宿西口，再转搭机场大巴就可以启程回国，倒是省时又便捷。
东伊豆不会太嘈杂，尤其过了当地传统的盛夏高峰期，就算在周末，几个沿海的热门温泉城市，都显得相当宁谧，绝对适合度假放松。当然前提是，你不管在什么季节都一如既往地热爱海与温泉。
据说在东京人眼中，热海、伊东等温泉城市虽然比较传统无新意，但在盛夏时跟家人一起前往度假，白天在海滩游泳嬉戏，吃两顿海鲜餐，晚上回酒店泡个温泉(或者在城中各大传统温泉泡)，行程丰富也算是有几个小高潮;当然舍得花钱的话，租一家面朝大海观看日出的旅馆，第二天一大早还可以泡着温泉赏日出。而对于初来乍到的异国观光客，仅仅是海天一色的蔚蓝，已经足以收买人心。
当地人热爱棒球，小孩子成群结队在空地游戏
但入秋之后的东伊豆海岸慢慢地不适合一家大小戏水，只是，当地人却能不分季节地在海畔继续他们自己的游戏，年轻人可能是孜孜不倦地垂钓，小男孩们却是找一块临海的空地玩棒球，他们总是有办法不将球扔进海水里，穿梭其中的少女玩着跟其他城市没什么两样的过家家，语笑嫣然。
至于另外一样主角温泉，本地人与外地人的“玩法”也是不一样的。譬如在伊东，当地有温泉街，不少旅馆也以独立温泉挂帅，但更多本地人青睐传统的“七福神”温泉，它们分布在城中不同的地点，山上、墓园侧、沿海高速路边……以各自不同的疗效吸引着或老或少的人们。由于一些温泉位处稍微偏僻的地点，而且还是以传统澡堂的形式存在，硬件不过关，所以基本是看不到外地人的踪影。
游客们最多就是沿着温泉街寻找着能公共使用的“手池”“脚池”，程式化地冲刷一下，然后还是选择回酒店泡更安定的温泉水，延续到此一游的精神。
鲜美海味随手可得
海边的家庭式居酒屋价格实惠，而且食材新鲜、分量十足
日本的消费水平普遍较高，就算是拿我们现在飞涨的标准跟他们相比，还是有点攀不上边。尤其在东京，吃住的消费成本都相当高，因此一旦转移到稍显“乡下”的东伊豆，物价指数立马下降。
由于是自由乱逛，同时也看不懂旅游小册子上的推介，所以出发之前连东伊豆最著名的物产是金目鲷都不知道，只是误打误撞地进了一家极不起眼的家庭式居酒屋，才凑巧尝试到此鱼的鲜美。
当时的店家是一位中年妇人，平常顾客以周边的渔民为主，极少招呼外国游客，所以餐牌既没有英文，连汉字也极少，语言沟通就更加不用说了，最后只能手脚并用，勉强得出我想吃一顿丰盛海鲜餐的意思。
除了酱煮金目鲷，同餐配送的还有白饭、各种日式小菜以及龙虾汤。这龙虾的大小比不上想象中的澳洲龙虾，但鲜甜之度极高，更重要的是，一个套餐的价格也不过一千两百日元，折算回来人民币还不到一百块，心中是捡到大便宜般的狂喜。这次“奇遇”更加坚定了我日后每到一个新地方，都要更加努力地“误打误撞”。
贴心服务处处有
东伊豆海岸沿线的城市都不难看到此类风光，从城中的小山坡俯瞰就是碧波蓝天
至于温泉旅馆，如果想要找到心仪的，最好还是提前在网上预订，否则拖着行李在半山腰找店(几个城市都面海靠山而建，很多著名的旅馆建在山上)，还是相当的狼狈。
预订的手续不会太难，很多旅馆都建立了英文网站，可以选择信用卡担保，但有些传统的旅馆还是以“诚信”著称，只要你填写了预订单，就会在当天恭候你的到来。同样需要有心理准备的是，就算是旅馆的工作人员，尤其是家庭式旅馆，他们的英语水平普遍不高，在交流时总会遇到不少问题，但不需担心的是，他们总会以一百倍的耐心，连写带画地解释到双方都能接受为止。大部分旅馆的包餐水平颇好，如果你想尝试正宗的家庭式料理，不妨试一顿晚饭和一顿早餐的套餐服务，排场阵势能让你感受到什么叫做真正的服务业。
温泉外的“福神”装饰
至于旅馆中温泉的使用，大多提前跟管理人员约好要使用的时间，那样他们就能确保你在特定的时间独享难能可贵的露天温泉。
