曾被诟病过于出位的AA广告海报在2015年之后开始收敛，以上是2015年之后的海报形象，曾经的性暗示、过分裸露都不见了。
除此之外，AA的内部管理也麻烦不断，工会与管理层接连爆发矛盾游行，创始人Dov Charney被公司雇员指控性侵，还爆出挪用公款的丑闻……总之，从2010年至今，AA不仅再没有出现过盈利，账面上还有超过2亿美元的债务，它还不得不在2015年10月、2016年11月分别两次申请破产保护。
如此来看，和马莎百货突然在财报中宣布退出中国内地市场不同，American Apparel的全线溃败早已有迹可循，可如果我们把两家公司放在一起，它们之所以选择在形势大好的中国市场急流勇退，背后原因也有着诸多相似之处。
1、管理层动荡连连
马莎百货在今年年初宣布担任集团CEO长达六年的Marc Bolland退休，并由一般商品部门的执行总监Steve Row继任，而事实上Marc Bolland在2015年还曾表示过留任的愿望，因此他的离任被外界认为是因为业绩持续低迷而采取的“被退休”举措。
而AA创始人Dov Charney的离职则更为戏剧化——他是被公司驱逐出去的。原因则是他涉嫌性奴案，同时默许员工在网上发布女销售裸照、还私自挪用公司财产。随后，AA找来了一位女性高管Paula Schneider担任CEO一职，但一时间也无法抹平创始人一系列丑闻对公司的形象抹黑。
American Apparel创始人兼前CEODov Charney，在面临多项指控后被管理成逐出公司。
尽管在一上任之后，Paula Schneider就通过精简业务、关闭亏损门店、重塑品牌形象等一系列方式试图帮助公司扭转乾坤，但仍收效甚微，AA的亏损依然如滚雪球般越滚越大，这位女CEO也于今年10月黯然离开了AA。
2、扩张策略失误
如果说马莎百货在中国的十年仅开设10家门店有些过于保守，那么AA的海外扩张计划相比之下就颇为激进。
从2003年开始的六年里，AA在全球开设了超过450家店铺，但大部分都位于亏损状态，拿AA在纽约的门店数量为例，当地的AA门店比GAP还要多，光在曼哈顿的上西区就有四家门店，但全部亏损。这导致AA的财政逐渐开始入不敷出，到了2010年，公司还因此险些破产。
而就在美国当地时间2016年11月14日，AA继去年首次申请破产保护后，宣布第二次申请破产保护。加拿大吉登运动服(GIL)在披露的破产申请中表示，以6600万美元的现金购买美国服装品牌的全球知识产权。
3、产品缺乏创新
不少AA的粉丝对于该品牌的评价都是“质量好”、“简单”、“好搭配”，然而即使是最忠实的粉丝，也承认AA的产品线和其他上新速度以“周”为单位的快时尚品牌相比，确实有些创新乏力。
“从大学开始就会买他们家的网球裙、帆布包、紧身T恤，但都是经典款，印象里没有太多新款，店铺陈列都很固定。”在上海工作的余安琪告诉钛媒体记者。和马莎百货常年售卖款式老旧的欧版服装类似，AA在服装产品线的开发上并没有跟上年轻群体的潮流指标。
泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）身着AA的条纹裙
这类基本款服饰是AA的起家产品，但如今的年轻消费者已不能满足于此，他们需要更多元的产品线与更丰富的单品选择。
主打简单好搭配的经典款没有错，但亘古不变的款式总会让消费者觉得审美乏力，想想另一个同样热衷于经典款的日本品牌优衣库，就能在打底衫、条纹衬衣等常规产品的基础上不断推陈出新，既能与爱马仕前设计总监Christophe Lemaire合作新品，也能与迪士尼、漫威等公司推出热卖款，以满足不同层级群体的消费需求。
尽管AA和马莎百货败走中国已成定论，但在消费升级浪潮之下，国内新兴消费群体的潜力依旧对海外品牌有着无穷吸引力，没人能断定他们不会卷土重来。而有趣的是，就在AA位于三里屯的门店进行最后的清仓甩卖时，不过百米开外，另一家同样来自美国、同样主打青少年时尚、同样爱玩“性感营销”的快时尚品牌Abercrombie&Fitch开出了其位于北京的第一家门店，它又是否能笑到最后？
