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我想到的第一个事情就是：这不是她所希望的结束方式。
而我想到的第二件事则是：事实上，也许就是这样的。
上星期四，有消息称Donna Karan将要从她创立于1984年，且担任首席设计师的公司离职，这是令人震惊且出人意料的。
2001年，LVHM集团收购了她的这一品牌，而她与LVHM集团的关系一直都不太融洽。去年，她在麦迪逊大道的旗舰店被关闭；LVHM集团向她的副线品牌任命了新的设计师；并且她最亲密的雇员也离开了这家公司。5月份，在她的度假系列秀上，我问她会不会继续留任，她笑了笑然后糊弄过去了。
但是令人真正惊讶的主意是目前主线Donna Karan处于“暂停状态”，并且没有任何取代她的紧急计划，也没有猎头公司在为此忙碌。今年9月，纽约时装周上，将不会Donna Karan的时装秀。
DKI（Donna Karan International）会继续运作，DKNY（当代系列，将会有展示）也一样。但是这些首字母缩写背后的名字，至少从现在开始，将会消失。
这是我记忆中第一个设计师离开公司——无论是在他或她自己的动力驱动下还是在外界压力下，或者，在这种两者皆有的形势下——而公司所有者甚至都不假装去寻找一个代替者的案例。
克里斯托巴尔·巴黎世家（Cristobal Balenciaga）要求在他去世后，他的名字要一起消失，但他的继承人无视了这个要求。现在，这个以他为名的品牌是开云集团的一份子，并且依靠巴黎时装周日程而繁荣，尽管是以一种或许并不能认出其创始人的方式。
失去了其同名的远见者之后，一些时装屋依然例行公事般的运营着。举例来说，Dior、Givenchy、Jil Sander、Oscar de la Renta、Calvin Klein等都是这样。事实上，LVHM集团通过管理没有创始人的时装屋，将其创造为一种艺术。
我们或许可以将淘汰主线视作对Karan女士的一记耳光也可以将此视作一种时尚界的现实政治，或者一种承认——即在这种情况下——没有人可以真的成为 第二个Karan。相比绝大多数设计师，她对于她创立的公司和她主张的一切更不可或缺。她的DNA就是它的DNA，她的顾客感受到与作为设计师的她之间有 一种私人的联系，这远远超出了他们对其他商标的感受。
对他们而言，她是朋友，她理解他们（即使LVHM不理解她）：他们的梦想和野心，他们的工作生活问题，以及他们和他们的大腿的问题。
1985年，她以“简洁七件”开始了自己的系列，并且改变了企业女性高管的衣橱（可以说在20世纪80年代，在连体衣和弹性羊毛织物之间，Karan 女士对职业女性穿着，有着类似Giorgio Armani对男性着装的影响）。从“简洁七件”，到设想中的第一位女性总统的广告活动，她都给出了解决方案，因为它们也是她自己的解决方案：她所穿的作 为母亲、妻子、大亨、慈善家、孀妇、祖母以及女友的衣服。
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